Ровно год назад ушел из жизни дизайнер Карл Лагерфельд. По заказу РБК Стиль журналистка Вера Райнер вспоминает его коллекции для Chanel, Fendi и одноименного бренда и анализирует, как они изменились за последнее время.
Уход Карла Лагерфельда осиротел не один, даже не два, а целых три модных дома. И это тот случай, когда слово «сирота» не кажется преувеличением: когда речь идет о Лагерфельде, любые модные словечки, учитывая масштаб дизайнерского влияния, оказываются на удивление точными.
Он работает в Chanel уже 36 лет. В Fendi более полувека. Неудивительно, что за это время мы настолько привыкли смотреть на них глазами Карла Лагерфельда, что трудно было представить что-то другое.
Как бы кощунственно это не звучало, дом Chanel у многих ассоциировался в первую очередь с Лагерфельдом, а не с его основательницей Габриэль Шанель. Хотя Карл, безусловно, лелеял наследие Коко, вспоминая главу из ее биографии каждый сезон. Вспомните Chanel Métiers d’Art 2014: она проходила в Зальцбурге, городе, где, по легенде, мадемуазель Шанель изобрела знаменитый твидовый жакет. Неожиданной музой дизайнера стала лифтерша местного отеля, на которой она увидела похожую куртку с контрастной отделкой.
Место проведения второго шоу, Даллас, тоже было выбрано не случайно. Карл решил напомнить всем, как совладелец Нейман Маркус в Далласе помог Шанель вернуться в мир моды после конфуза. Вспомнили бы мы те моменты из истории дома, если бы Лагерфельд не рассказал нам о них? Только самые любознательные из нас могли бы это сделать.
Больше всего вопросов вызывала судьба Шанель. Даже если имя нового креативного директора было объявлено в день смерти предыдущего. Ассоциации между домом и Карлом Лагерфельдом были слишком хорошо установлены. И стиль, который он сформулировал, был слишком узнаваем.
Среди потенциальных преемников были Эди Слиман, Альбер Эльбаз, Марк Джейкобс и даже Фиби Фило, но на смену пришла никому не известная Вирджиния Виар. Впрочем, в самой команде небезызвестно: в течение многих лет Виар считался правой рукой Лагерфельда.
Не было нужды щадить Шанель, когда было объявлено имя ее преемницы. Бизнес шел более чем хорошо. В 2018 году его продажи составили более 11 миллиардов долларов США, что означает увеличение на 10% по сравнению с предыдущим годом и устойчивый рост на всех рынках. Правление не собиралось продавать бренд, который сумел остаться независимым, в отличие от других игроков такого масштаба. Он также не собирался вносить кардинальные изменения в свою деятельность. «Вирджини знает все о доме Chanel, о Карле, о Габриэль Шанель наизусть», — сказал о номинации президент модной компании Бруно Павловский. — Она работает с Кароль последние 30 лет.» Видимо, от нового креативного директора ждали не революции, а скорее продолжения линии: зачем менять то, что и так хорошо работает?
Но были изменения. О коллекциях Карла Лагерфельда говорили не столько за их дизайн, сколько за игривость, с которой он ко всему подходил. Традиционное место проведения показов Шанель, Гран-Пале, по его приказу трансформировалось то в супермаркет, то в космодром. В каждом отзыве большую часть текста составляло именно описание новой трансформации старых помещений.
Сами коллекции отличались друг от друга в основном косметикой: не силуэтами, а декором и новым набором аксессуаров – сумки-канистры из коллекции «Дубай» Шанель помнят и по сей день. Деталей было много, иногда слишком много. Первое, что сделала Виар на новой должности, — избавилась от ненужных деталей, вроде чистки картины. Убрано все, что казалось лишним, освежились силуэты: вещи стали короче, легче, проще.
Коллекция Resort 2020, первый показ Виар без поддержки Лагерфельда, имела несомненный успех. Мода осени 2019 года выглядела свежо. Для целей этого показа Гран-Пале был превращен в библиотеку: и Шанель, и Карл, чья личная коллекция была легендарной, любили читать, но главные герои показа не выглядели одурманенными книжной пылью. Яркие костюмы с укороченными жакетами, длинные минималистичные пальто, платья с нужными цветами и перьями, но без хмурости, все это выглядело очень многообещающе.
Было много разговоров о последней сезонной коллекции (весна-лето 2020), в том числе и об инциденте с комиком, выпрыгнувшим из первого ряда на подиум. Как отметила Ванесса Фридман, девушке было слишком легко слиться с толпой: ее костюм не слишком отличался от того, что представила сама модельер. Вероятно, это слишком резко — и незаслуженно — для Виар, которую видят вместе с Марией Грацией Кьюри, которую модные критики коллективно не любят. Однако в этом есть доля правды. Стиль новой Chanel легко описать по сравнению с Chanel эпохи Карла: более минималистичный, более молодежный. Но пока сложно говорить об этом самому, если смотреть на это в отрыве от реальности.
«Вирджини в порядке, — сказал Бруно Павловский перед ее первым выступлением, — и она здесь дольше. Может быть, не 30 лет, но уже давно. Когда ты номер два под Карлом, ты невидима. Карл, он может предвидеть тенденции, чувствовать дух времени и понимать Шанель». Он также заметил, что все прощаются с дизайнером с грустью. Но в то же время это дало группе свободу, которая позволила начать все заново. И хочется верить, что Павловский был прав во всем. А Виар просто нужно время, чтобы четко сформулировать, наметить свое видение, воспользоваться свободой. Ведь все решат продажи — первых цифр тоже пока придется подождать.
В Fendi тоже не искали аутсайдера на замену Карлу. Сильвия Вентурини-Фенди, наследница империи, отвечавшая за мужской отдел и аксессуары во времена Лагерфельда, сама взяла на себя женские коллекции. Она знала погибшего дизайнера всю свою жизнь: ей было около четырех лет, когда он присоединился к команде. И для нее это прощание кажется самым травмирующим. Сильвия посвятила почти все коллекции Fendi Карлу после его смерти. Но это не кажется странным или удивительным. И воспринимать это как попытку нажиться на имени знаменитости можно только при полном отстранении от эмоций — вряд ли.
Первый пост-лагерфельдовский показ Fendi состоялся всего через два дня после печальной новости — Неделя моды в Милане была в самом разгаре. Конечно же, над этой коллекцией работал сам Карл. Он отметил свою память фильмом, в котором вспоминает свой первый рабочий день в стенах итальянского дома. И вплоть до мельчайших деталей — как модель его галстука того времени.
Еще один показ, осенне-зимний кутюр, Venturini-Fendi также посвящен дизайнеру-легенде. В показе было 54 выхода — по одному на каждый год работы Лагерфельда. Все они были основаны на культовых образах, которые он создавал, работая дома. Что было главной составляющей его стиля? «Страсть к нарушению правил, к пересечению границ», — сказала сама Вентурини-Фенди после показа. «Для него не было ничего невозможного — и мы все к этому стремились».
Последней главой этого долгого прощания стала коллекция весна-лето 2020, над которой новый креативный директор женской линии работала совершенно самостоятельно, не полагаясь на наброски предшественницы. Поэтому эта коллекция стала для нее своего рода премьерой: «Он всегда был капитаном. Моя жизнь изменилась, теперь решения принимаю я. Раньше это всегда был диалог, большой диалог. намного больше, потому что все выборы принадлежат мне — никаких компромиссов. »
