Недавно все больше и больше разговоров о строгих правилах, преобладающих в моделировании бизнеса: сначала это было слишком тонким, тогда был повышен возраст дня. В начале года Condé Post International опубликовал официальный кодекс поведения, в котором первым правилом не было участия в участии в фотосессиях моделей в возрасте до 18 лет. Есть, конечно, исключения, но они строго определены в документе. Перед новым сезоном моды Vogue решил внимательно посмотреть, почему отрасль переживает глобальные изменения и куда она идет.
Паше Гаруле, модели из Киева, было всего 15 лет, когда скаут связался с ней через Instagram, и предложила попробовать свою руку в качестве модели. Студент даже не думал о том, чтобы сделать такую вещь, но под давлением своей матери она согласилась. Вскоре был подписан контракт с модельным агентством в Киеве, и Паша отправился в Париж, чтобы принять участие в шоу Balenciaga. «В то время я даже не знал, что такое Баленсиага», — признается он.
После Парижа Токио была, где она жила в квартире для моделей с другими девушками, из которых самым младшим было всего 13 лет. Ежедневная рутина была лихорадкой: с раннего утра до позднего вечера их перевезли из одной сессии кастинга в другой. «Иногда это было весело, но главное, о чем я думал, это как зарабатывать деньги», — вспоминает Паша. В китайской модной Мекке, Гуанчжоу, фотосессии для каталогов для интернет -магазинов одежды пришли один за другим — иногда паше приходилось менять 100 выступлений в день. «Я чувствовал, как будто кто -то впитывал пол со мной, а затем просто выбросил меня».
Instagram content
Этот контент также можно увидеть на странице, с которой они приходят.
Самая значимая история паши Гарули не уникальна. Царь Тейлор начал заниматься моделированием в возрасте 14 лет. Имаан Хаммам был замечен Скаутом в возрасте 13 лет, в то время как Андреа Диакон — необычайно высокая для своего возраста — занялась моделированием в возрасте 11 лет. Этим моделям повезло, что у них была возможность сделать карьеру, но они довольно исключение из правила. Большинство их молодых коллег продолжают сумасшедшие сессии моды для китайских каталогов и, наконец, сгорают.
Мода и молодежь всегда шли рука об руку, но постоянный поиск новых лиц моделей находится на высокой скорости. «Многие из них никогда не предназначены для того, чтобы стать звездами», — говорит Ангус Манро, директор по кастингу на шоу Рика Оуэнса и Изабель Марант. Эта система является естественным порядком вещей, но ее можно изменить.
Instagram content
Этот контент также можно увидеть на странице, с которой они приходят.
Возвращаясь в Condé Code of Cond. В соответствии с этим, комфортные условия для моделей должны быть предоставлены на съемочной площадке: отдельная закрытая зона для одежды и управления, так что когда фотографии, позы и костюмы не раскрыты. Это своего рода оплата за грехи прошлого — во многих отношениях это блестящие журналы, которые подростки хотят выглядеть более зрелыми.
Когда Брук Шилдс украсила обложку февральской моды с 1980 года, ей было 14 лет — это была беспрецедентная возможность. Модели все еще борются, чтобы быть на обложке Vogue или сфотографироваться на складе. Невозможно переписать прошлое, но изменение будущего возможно.
Стивен Колб, генеральный директор Совета дизайнеров моды Америки (CFDA), считает, что минимальный возраст должен быть повышен с 16 до 18 лет. «Девочки должны решить, хотят ли они работать в бизнесе и в темпах отрасли».
Наоми Кэмпбелл вошла в моделирование в середине 1980-х годов в качестве 16-летнего. В то время, однако, она и ее коллеги делали только два сезона в год и могли учиться и жить нормально. Агенты были очень избирательными и подписали несколько, помогая им построить успешную карьеру. Модели были друзьями с дизайнерами, и участие в шоу и специально адаптированных стилизациях было гарантировано им. Сегодня при выборе моделей он ориентируется на то, будут ли они сочетаться с готовым платьем.
«Все дело в цифрах», — говорит Крис Гей, соучредитель Elite World Group, в которую входит Кендалл Дженнер из управления обществом. — Бренды хотят 40-50 девушек в своих показах и естественно нет времени персонализировать каждую из них. Подросткам, чьи силуэты еще не в окончательной форме, идеально подходят крошечные образцы одежды».
Важно отметить, что DNA Models и Society Management больше не предоставляют моделей моложе 18 лет для демонстраций по всей Северной Америке (DNA Models делает исключение только для тех, кто уже посещал показы). Руководители агентства надеются, что коллеги из других стран пойдут по их стопам: «Давайте вспомним времена, когда модель была музой дизайнера, а не вешалкой для одежды.
Когда другие кудрявые супермодели, такие как Линда Евангелиста, Кристи Тарлингтон и Синди Кроуфорд, бегали по подиуму помимо Наоми Кэмпбелл, в мире происходили большие политические и социальные перемены. После падения «железного занавеса» стали появляться высокие и худые девушки из бедных восточноевропейских стран, для которых модельный бизнес был билетом в счастливую жизнь. «Это был поворотный момент, — говорит дизайнер Анджела Миссони. Как будто модели на эскизах дизайнеров вдруг стали плотью и кровью. Вероятно, тогда родился термин «размер выборки». Инициатива исходила не от конструкторов. На кастинги стали приходить суперхудые девушки — мы просто приспособились.
С тех пор дизайнерам не приходилось платить моделям тысячи долларов за показ — вместо нескольких моделей, меняющихся за кулисами во время показа, можно нанять десятки девушек и не тратить время (и деньги). По словам кастинг-директора Джеймса Скалли, утонченные модели были отдушиной для стилистов — все они выглядели победоносно.
Модельный бизнес выглядит как работа мечты в подростковых фантазиях, но на самом деле все обстоит иначе. «Это жестокий бизнес», — говорит Мэри Кларк, соучредитель Mother Model Management. — Никто не дает никаких гарантий. Моделям приходится мириться с большим количеством отказов и критики, поэтому важно быть к этому готовым».
Такие агентства, как Mother Model Management, тщательно контролируют своих клиентов и шаг за шагом строят им карьеру. К сожалению, не все работают в этом формате. В модельном бизнесе много недобросовестных агентов, которые считают, что им не нужно беспокоиться о чувствах девушек, и используют их как ненужный материал для получения прибыли.
«Когда мне было 14, фотографы просили меня снимать топлесс, — вспоминает Андреа Дьякону. — Раньше я работал по 20 часов в сутки, во время которых я даже нормально не поел. Один менеджер сказал мне, что мне нужно ходить в клубы и общаться».Диакону говорит, что на этих мероприятиях моделям часто предлагают алкоголь и наркотики, и не у всех хватает смелости или силы воли, чтобы сказать «нет».
Instagram content
Этот контент также можно просмотреть на исходном веб-сайте.
«Это дети, пытающиеся найти свое место в мире», — говорит психотерапевт Мария Брюс, работающая с моделями. «Когда они жалуются, что устали, им говорят, чтобы они повзрослели, и относятся к ним как к взрослым. Подростки не понимают, как сказать «нет» на неуместные просьбы съемочной группы или работодателя — большинство предпочитает просто молчать. Эффект разочаровывает: низкая самооценка, навязчивые мысли, тревога и депрессия.
Instagram content
Этот контент также можно просмотреть на исходном веб-сайте.
По мере того, как силуэт меняется и становится более женственным, модели оказываются на обочине индустрии. Есть те, кто продолжает работать, но это редкость. Имаан Хаммам обладает стройной фигурой, но ее бедра не соответствуют разрекламированному стандарту в 86 см, поэтому она так редко принимает участие в показах. «Меня приглашали на множество показов, но после примерки мне отказывали. Я пытался заниматься спортом, хорошо питаться, но в какой-то момент мне это надоело. Просто я такая».
Самое печальное, что все эти юные подиумные модели не имеют ничего общего с реальными покупателями брендов.Однако ситуация начинает меняться к лучшему.Дебютный показ креативного директора Chloé Наташи Рэмси-Леви открыла София Коэлла, у которой нет удостоверения на подиуме.Дизайнер признает, что создание образов для каждой модели требует больше времени и, возможно, в будущем стоит перейти на более медленный график подготовки к показам.В этом есть изрядная доля правды: пока ритм моды остается лихорадочным, не ждите серьезных изменений.
Определенно есть положительная динамика.Например, Оливье Рустен и Вирджил Абло голосуют за индивидуальность и разнообразие на подиумах — важен не объем бедер, а сообщение, которое модели доносят до публики.Возрастное ограничение – еще одна проблема, которую необходимо решить.И, возможно, это заставит отрасль переосмыслить свой подход к потребителям.
