Среди множества броских, остроумных и противоречивых заявлений, которые Карл Лагерфельд делал в каждом интервью, было одно, касающееся его нежелания уходить на пенсию: «Зачем мне переставать работать? Если я перестану, я умру, и все будет кончено». Карл Лагерфельд жил работой, он жил модой. Но ему не нравятся самые очевидные в данном случае слова — «великий конструктор». Его личность, кажется, требует более точного определения, где на первом месте стоит не то, что он сделал, а он сам. Этих людей когда-то называли «величественными личностями», «гигантами»; сегодня они звучат возвышенно, а потому слегка иронично — и, может быть, это правильный тон; по крайней мере, Лагерфельд всегда отзывался о себе немного иронично.
Подборка фотографий, которая появляется на странице поиска, показывает жизнь, охватывающую несколько культурных эпох, несколько давно изменившихся миров. Лагерфельд с прической, как у героя довоенного фильма, вместе с геоподобным Ивом Сен-Лораном — победители Международного шерстяного секретариата 1954 года, с которого Лагерфельд начинает свою дизайнерскую карьеру, затем переходит ассистентом в Balmain, затем до ателье Жана Пату (и Сен-Лорана до Диора, но конкуренция между дизайнерами будет продолжаться еще несколько десятилетий, в том числе и на личном фронте). Лагерфельд и пять сестер Фенди с их забавными прическами — семья, с которой он начал работать в 1965 году, все время создавая коллекции. Лагерфельд был в Chloé в середине 1960-х, а затем снова в конце 1970-х. В то время Лагерфельд работал для множества домов и брендов — вероятно, он был первым модельером-фрилансером задолго до того, как это стало нормой. На фото 1976 года Карл в своей мастерской — уже с характерным высоким воротником, закрывающим шею. Фотография Жака де Башера, декадентского героя любовников и короля парижской ночной жизни 1970-х годов; он был яблоком раздора между Лагерфельдом и Сен-Лораном. Лагерфельд спонсировал знаменитую бахеровскую вечеринку «Moratoire Noire», разгул которой не имеет себе равных и по сей день (Лагерфельд утверждал, что сам никогда не курил, не пил, не принимал наркотики и не был связан с Бахом; он всегда наслаждался только работой). Карл с иллюстратором Антонио Лопесом, постоянным спутником на рубеже 1970-х и 1980-х (он умер от СПИДа в конце 1980-х). Лагерфельд на фоне стены набросков, 1983 год, его первый год в Chanel, и с Инес де ла Фрессанж, главной музой того времени, позже позировал для бюста Марианны, и Карл назвал эту затею «буржуазной» (одно из худших определений в его лексиконе).
Карл с Клаудией Шиффер и Линдой Евангелистой, начало 90-х; показ 1998 года с Кейт Мосс в забавном белье а-ля купальники 1920-х годов; шоу со Стеллой Теннант, одетой только в стринги с перекрещенными буквами CC, слегка прикрывающими грудь; Наоми Кэмпбелл со спальным поясом — Лагерфельд как мог эпатировал «буржуазию» в 90-х. Один из шумных показов Шанель в Гран-Пале, где каждый раз для показа выставляли что-то очень большое, от 30-метрового льва до аэропорта. За камерой Карл снимает очередную рекламную кампанию одного из «своих» брендов; Шоу, посвященное 90-летию Fendi, у фонтана Треви в Риме. Карл с Кайли Миноуг, Ванессой Паради, Кристен Стюарт, Беллой Хадид, Кендалл Дженнер, Лили Роуз Депп и даже Лотти Мосс. Карл в 2018 году с моделями на трапе «океанского лайнера» во время показа круизной коллекции; Он заглядывает через плечо Виржини Виар, которая была его правой рукой с середины 1980-х и теперь заменила Лагерфельда у руля Chanel («чтобы «сохранить наследие Коко Шанель и Карла Лагерфельда», — говорится в официальном пресс-релизе). говорит).
Легко — ключевое слово
для Лагерфельда
Легкость — ключевое слово.
Для Лагерфельда.
Он делал абсолютно невозможное количество дел одновременно. Огромные коллекции Chanel, от pret-a-porter и круизных до Metiers d’Art, аксессуары и украшения, которые он сам придумал; коллекции Фенди; Лагерфельд запустил, продал и остался дизайнером собственного бренда под своим именем; сам придумывал и стилизовал шоу (конечно же!), будучи очень хорошим фотографом, сам снимал рекламные кампании, более того, охотно делал фотосессии для журналов, покупал искусство, издавал книги и альбомы для собственного издательства 7Л, а если ему довелось снимать коллекцию, например, для H&M, он сделал это с легкостью. Легкость — ключевое слово Лагерфельда; он мог бы показаться трудоголиком, если бы его работа не была так организована, его люди не были бы так организованы, его процесс создания идей и эскизов был бы так отлажен (Карл любил подчеркивать, что, в отличие от современных креативных директоров, он почти все рисовал сам). Работа — единственное, для чего он использовал слово «любовь».
Лагерфельда часто называют «дизайнером без журнала». Это означает, что он легко меняется на разные бренды. Сам Карл сказал: «У меня нет личности — или трех личностей, если хотите. И мне нравится, что они не пересекаются». Однако кое-что в моде он понял если не лучше, то уж гораздо раньше других. Хотя Лагерфельд начинал с моды, истинной страстью Лагерфельда, конечно же, был прет-а-порте, то есть дизайн, предлагающий роскошь не отдельным покупателям, а более широкой аудитории. Вот это он умел делать — сделать роскошь понятной каждому.
Когда он присоединился к Chanel, это был один из первых опытов знакомства внешнего дизайнера с большим домом. Лагерфельду было уже 49 лет. «Я был похож на компьютер, который перешел в режим Chanel», — сказал он. То, что произошло дальше, во многом, если не полностью, произошло благодаря ему; Именно Лагерфельд видел цель бренда в мировом господстве, идеологической обработке его владельцев, братьев Вертхаймер, и, самое главное, в поиске формулы того, как должна выглядеть мода «эпохи технического повторения». Его рецепт для Chanel заключается в том, чтобы понимать ДНК бренда как понятный продукт (куртки, сумки 2.55 и так далее) и постоянно интерпретировать его для нового поколения покупателей. «Сегодняшние девушки — это женщины завтрашнего дня», — читаем мы в одном из его девизов. Лагерфельд всегда старался уловить новое и свежее — он не хотел стареть сам и тем самым мешал Шанель стареть (в 1991 году он сделал шоу о хип-хопе и логомании — эти штуки теперь коллекционирует Рианна). Карл твердил, что не оглядывается назад, не любит и не заботится о прошлом (буквально — не ходил на выставку работ своего друга и музы, Аманды Харлех, например). Он понимал своих клиентов как провинциальных девушек, которые хотели купить что-то, что добавило бы им «большого городского лоска». А еще есть показы, ставшие визитной карточкой Chanel: показы с гигантскими львами, огромный аэропорт или торговый центр под крышей Гран-Пале — схема, которую Карл придумал задолго до эры Instagram. Это действительно стало популярным благодаря социальным сетям, влиятельным лицам и голливудским актрисам, приезжающим в Париж на показы.
Он понимал своих покупательниц как девушек из маленького города, которые хотят купить то, что придаст им «столичного блеска»
Его собственный имидж также является продуктом продуманного брендинга. Лагерфельд был поклонником Уорхола не просто так. Лагерфельд, как мы его знаем, это образ, выработанный много лет назад: высокий воротничок, белый хвостик (оказывается, он напудрил ему волосы), перчатки (он часто говорил маме, говоря, что у нее некрасивые руки. Карл вообще очень часто говорил о своей матери) — который, например, никогда не интересовался своей работой в Chanel и предпочитал Соню Рикель; видимо, невидимый разговор с матерью был одним из его главных мотивов).
